Tato část španělského Středomoří je geoparkem plným sopečných kráterů, útesů pokrytých fosíliemi a opuštěných dolů. Podle geologa a průvodce Davida Mongea je to nejlepší místo na Pyrenejském poloostrově pro sledování stop geologických jevů.

V zimě na Cabo de Gata, kdy jsou vody málo vhodné k plavání a mnoho turistických podniků je zavřeno, je čas zaměřit se na jiná pozorování. Vedle přírodního parku je tato úžasně nedotčená část španělského Středomoří geoparkem plným sopečných kráterů, útesů bohatých na fosílie a starých dolů na alunit a zlato. Geolog David Monge, který v této oblasti žije již osm let a provedl stovky návštěvníků fascinovaných minerálním královstvím, představuje pět nezapomenutelných pěších, cyklistických a automobilových tras zaměřených na geologická zajímavá místa.

Stezka La Molata: 3.700 milionů let za dvě hodiny

Pláž Playazo de Rodalquilar, která je v létě přeplněná návštěvníky, nyní vypadá jako pláž před 250 lety, kde jediným lidským prvkem je baterie San Ramón z roku 1768. Při obchůzce této staré pobřežní pevnosti po stezce La Molata (SL-A 102) se začínají po cestě a na útesích, které se na pravé straně propadají, objevovat fosílie mlžů, ježovek a vermetidů, mořských měkkýšů s trubkovými ulitami, které vytvořily velké útesy před šesti miliony lety.

V tuto roční dobu tyrkysová voda nevyzývá k plavání, ale v březnu už láká k jízdě na kajaku pod těmito žlutými útesy a k šnorchlování, aby bylo možné vidět, jak se pod vodou proměňují na fantastické katedrály ze zlata. Také se objevují jeskyně plné ježovek – nikoli fosilních, ale současných – a všude jsou vidět sargo, pagrova, lavraky a salemas. Medialunaventura a Happy Kayak organizují vše potřebné.

Na cestě k pláži Cala del Cuervo, kde stezka končí vedle kempování Las Negras, David Monge ukazuje na přítomnost stromatolitů, hornin, ve kterých jsou patrné stopy prvních forem života, z doby, kdy byla Země mladinká a tyto cyanobakterie v teplých mořích – nyní nahromaděné na kamenech – produkují první kyslík planety, před 3.700 miliony lety. Cesta tam a zpět po této prostorově-časové stezce zabere pouhé dvě hodiny.

Po starých zlatých dolech v Rodalquilaru

V ekomuzeu La Casa de los Volcanes, v obci Rodalquilar v Almeríi, je podrobně vysvětlen bouřlivý geologický minulost Cabo de Gata a také jeho hornické dědictví, které bylo rovněž velmi živé. Od 16. století byly těženy doly na alunit, olovo, stříbro… ale na konci 19. století byla objevena zlato a to byla tečka. Zlatá horečka proměnila Rodalquilar v samé centrum, v roce 1960 zde žilo 1.345 obyvatel, skoro desetkrát více než dnes. Až do roku 1966, kdy se žíly vyčerpaly, se doly zavřely a Rodalquilar zůstalo tak, jak jej vidíme dnes: ohromné údolí červené půdy, bez jediné duše, téměř jako kus Marsu, jen s krásnými plážemi kolem.

Z těchto dob, kdy se ročně těžila pět tun zlata, zůstaly jen duchovní zbytky mnoha hornických obytných domů na jedné straně obce a na druhé straně zrušený Denver, kde se bohatý prvek dostal na povrch, když bylo do kalu vpuštěno vzduch a pohltitelné bubliny s rotačními pažemi, jako zpětné filtry, ne pro špínu, ale pro bohatství. Také zde zůstalo krajinné devastované víc než automobil Bonnieho a Clydea.

Prozkoumat jej stačí pokračovat po cyklostezce – i když je možné projít autem, maximální rychlost je stanovena na 20 kilometrů za hodinu – směrem k Los Albaricoques. Po dvou kilometrech je na levé straně vidět tunel, kterým je třeba projít, abychom se ocitli na vyhlídce k zříceninám San Diega. Tunel je bílá štola jako cukr: tak se krystalky alunitu vytvoří a dají se rozmělnit při dotyku ruky. A samotné osídlení, které bylo vybudováno v roce 1930 firmou Minas de Rodalquilar, která byla založena anglickým kapitálem o dva roky dříve a nežádala zde o tento krystalický síran – což bylo dříve používáno k fixaci barev na textilu – ale o zlato.

Pokračováním po stejné cestě se za chvíli objeví kopec Cinto, jehož svah se nachází obrovsky a červeně zbarveně, a na pravé straně rozlehlá štola. Toto místo je slavné, neboť zde byla natočena scéna, kde letadlo narazilo do tunelu ve filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava (1989). Při průchodu přes kopec se na druhé straně objeví nejlepší vyhlídka na údolí Rodalquilar a zeď s graffiti, která vypráví o návštěvě studentů geologie z Huelva, kde studoval geolog, z Ria de Janeira a mnoha dalších. Pár metrů od ústí do této velké a slavné štoly je menší tunel, jímž se dostaneme do jakéhosi hornického dvora bez východu, s velmi vysokými zdmi a vertikálními pruhy jasných barev – fialové, manganové; karmínové u oxidu železa – jako by svatá Barbora, patronka horníků, je malovala z nebe.

Ruiny Cortijo del Fraile a okolí

Pět kilometrů od Rodalquilaru – hodina a půl pěšky nebo 15 minut na kole, bez zastavení – se nacházejí ruiny Cortijo del Fraile, místo s nádherným výhledem na kopec Cinto a také na minulost. Právě zde se v roce 1928 odehrály události, které inspirovaly Garcíu Lorcu k tragédii Krvavé svatby a několik spaghetti westernů od Sergia Leone: byla to skrýš El Indio ve filmu Smrt měla cenu (1965) a exteriér mise San Antonio ve filmu Tenkrát na Západě (1966).

Finální souboj ve Smrt měla cenu se natáčel na obřím kruhu Los Albaricoques, obce, kde georuta končí, 8,5 kilometru od Rodalquilaru. 100 metrů od kruhu je restaurace Alba, která je oblíbeným místem pro ochutnávání tradiční almerijské kuchyně: gurullos, hrnková pšenice, hrachové kaše s rybou… V Cortijo El Campillo, ekologickém venkovském domě, který se nachází na půl cesty mezi Los Albaricoques a Cortijo del Fraile, se můžeme ubytovat a pronajmout si kola pro výlet. Dalším ideálním základním táborem pro prozkoumání geoparku je Oro y Luz, malý hotel obklopený olivovníky na okraji Rodalquilaru, se suitami zdobenými fotografiemi známých filmových natáčení v regionu, výtečnou restaurací a jezdeckým centrem vedle (Cabacci Horse Trails) pro jízdu na koni. Všechna tato místa jsou otevřena v zimě.

Cala de Enmedio: led se zdá, ale je to sopečný popel

Je to nejatraktivnější zátoka přírodního parku pro návštěvníky i geology: 130 metrů písku šedého jak popel, mezi oslnivými bílými útesy a křišťálovými vodami smaragdové barvy. Někteří v ní vidí nejpodobnější místo v Pyrenejích k baleárské zátoce. Jiní ji považují za geologické muzeum pod širým nebem, gliptoteque podivných erozí, kamenných soch.

Abychom se dostali k Cala de Enmedio, je třeba vydat se na cestu z obce Agua Amarga, sledovat stezku, která pokračuje z ulice Depósito. Vystoupáme na kopec Cuartel, který je v zimě a na jaře zelený, vonící tymiánem a cantuesem, a v létě se mění na horké místo. A poté klesáme po druhé straně, čím blíže se dostáváme k této bělostné zátoce. Opatrný pozorovatel by si mohl splést tuto zátoku s ledovcem, čistou ledovou plochou. Jiný zkušení geolog pozná okamžitě, že je složena z popela a frakcí explozivních erupcí.

Trvá půl hodiny, abychom dorazili do Cala de Enmedio, ráje turistů a geologů. Ti poslední s nadšením pozorují, jak na severní straně usazeniny pyroklastických proudů – ignimbritidy – vytvořily bílý útes, a na jižní straně je to zafosilizovaná lavina bahna a oblázků, kde následně eroze vytvořila malé mořské nádrže. Turisté si sedí kolem těchto krásných nádrží nebo na břehu esmeraldového moře.

Od Los Genoveses po Mónsul podél pobřeží

Další výjimečná plážová trasa, nejkrásnější a nejvýukovější v geoparku, vede z pláže Los Genoveses k pláži Mónsul podél pobřeží plného sloupcových rozporů, jeskyní, dun a tafoni. Sopky to vše způsobily před miliony lety (mezi 15 a 7,5), ale zdá se, jako by to bylo včera.

Na Cala Grande, které někteří nazývají Cala Chica – tak se objevuje na Google Maps – Monge upozorňuje, že útesy po stranách jsou jakoby vrstvené geologické dorty ze tří vrstev: spodní vrstva, tvořená bílými popely z lávy vezme-ny v prvních okamžicích výbušných erupcí; střední je složena z rohovcové frakce a balvanů, které sopky vybraly v okamžiku, kdy ztrácely energii; a horní vrstva je tvořena sloupovou rozporou, kterou během tuhnutí a krystalizace tvořila tekoucí láva do hexagonálních a vzácněji čtyřhranných prism, ideálních pro výrobu dlažby, a to je důvod, proč staré lomy zde a na jiných místech Cabo de Gata.

Pokračováním mezi vodou a sopečnými zdmi – pokud to dovolí příliv a nenutí ke hledání cesty výše – je v následujících zátokách vidět řadu konkávních útesů, jako zkamenělé vlny na pokraji rozbití, výsledkem větru, který zde fouká více než 300 dní v roce. V geologickém žargonu se nazývají tafoni.

Zátoka Lance del Perro – nebo Grande, podle map Google – je nezaměnitelná díky černým sloupům – dalším rozporům – které se objevují uprostřed písku, jako by to byly trubky pekelného varhan, možná ty, které trhal Vulcanus, aby vyplnil ticho miocénu, mezi erupcemi. A Mónsul to je díky své skále La Peineta – další zkamenělá vlna – a kvůli své vysoké mobilní duně, nebo spíše oscilaci, protože když vítr fouká ze západu, posune ji do vnitrozemí, a když fouká z východu, vtáhne své písky do vnitrozemí, což způsobuje nepříjemnosti pro ty, kteří po pláži chodí. Na duně by se nemělo chodit, protože, jak vysvětluje Monge, neustálé šlapání ji zpevňuje a dělá z ní stabilní, přesně podle toho, co příroda nechtěla, aby se stalo.

Jít co nejblíže pobřeží a vrátit se po prašné silnici spojující parkoviště Los Genoveses a Mónsul tvoří kruhovou trasu o délce 8,5 kilometru, která trvá tři hodiny bez zastávek na pozorování, kterých je mnoho.

Kráter Hoyazo: mnoho granátů a málo cordieritu

Jediné moře, které dnes vidíme z kráteru Hoyazo, je plastové moře skleníků Campohermoso a San Isidro. Ale před šesti miliony lety, kdy se tato strato-vulkán začal formovat, ho zcela pokrývaly vody. Pomalu vyvstával a kolem něj se vytvořil útes korálů, což je to, co, po zničení vulkánské struktury a vysušení laguny, která obsadila jeho kulaté místo, až do současnosti zůstalo: jeden z nejlepších příkladů fosilního atolonu v Andalusii. „Co vidíme, není kráter,“ vysvětluje Monge ilustrujícím způsobem, „ale negativ kráteru, jeho fosilní korálové obal, jeho odlitky.“

Ze vsi Níjar, která leží tři kilometry na západ, je rychlé a snadné se autem dostat k vnějšímu okraji Hoyazo – nejdříve po silnici AL-3106, vedoucí k Campohermoso, a poté po dobré prašné stezce – až na vnější základnu Hoyazo, který je znám také jako vulkán Granatilla, podle důvodů, které jsou ihned patrné, neboť jeho svahy jsou plné granátů odrůd almandina, andradita a piropo. Vždy to bylo místo navštěvované sběrateli a příležitostnými horníky, ale jeho průmyslová těžba probíhala od počátku 20. století až do roku 1933, kdy se za toto období zpracovalo mezi 11.000 a 19.000 tun minerálu. Hoyazo byl v té době považován za druhý největší světový výskyt granátů, které byly používány především k výrobě brusného papíru. V ramble, kudy odtéká tento kruhový kopec o průměru 600 metrů, jsou granáty nejhojnější, zvláště po intenzivních deštích.

Monge vyzývá každého, kdo navštíví Hoyazo, aby hledal jiný velmi místní minerál, cordierit, který byl poprvé popsán v roce 1813 pomocí vzorků odebraných z tohoto níjarského hory. Aby se toho dosáhlo, je třeba vystoupat po zřejmé stezce až na okraj kráteru – přestože to není kráter ve striktním smyslu – a pak se sestoupit k vyvýšenému skalisku v jeho středu, kde se teoreticky nachází tento průhledný a modravý minerál, ale v praxi je téměř nemožné ho najít, vzhledem k jeho skrytosti. Od té doby by každým minerologem měl projít s kladívkem a lupa, od dob Louis Cordiera, Francouze, který dal jméno cordieritu. Geoturisté sem přicházejí dva století později… Na Wikiloc je podrobně popsána tato georuta autem a pěšky, dlouhá něco málo přes šest kilometrů a trvající pár hodin… pokud se člověk nezapojí do hledání granátů a nezůstane tu celý den.